游鄱阳湖满湖碧水满湖星

范蠡泛舟五湖，向为世人称慕。

金秋，我也乘槎作古人游，领会到一番逍遥之乐。

我在鄱阳湖边长大，总觉得其大无边，堪比大海，后发现那不过是大湖的一隅。

一

当引擎响起，缓缓离岸时，一股久违的离愁别绪莫名涌来。这当与早年异乡求学的经历有关。那时，我总是站在船尾，看浪花突然隆起，搅起一团浊水，将土岸推将开去。身后的家乡，一点点地远去，变得朦胧，不见。

眼下，清风徐来，微波轻漾。船尾堆起白色巨浪，助推快艇从星子码头向南疾驰。像是坐上了旋转木马，庐山如一幅巨画快速迁转——最东端是刀削斧劈的五老峰，随后是隐而不露的含鄱口、众山之巅的汉阳峰、双剑突起的秀峰，而近在水湄的东西牯山，则因多年的开采，满目疮痍，而稍有逊色。

如果说从长江看庐山，有些影影绰绰的朦胧之美的话;那么从山南的鄱阳湖上望庐，则近在咫尺，有势倾东南的磅礴之姿，是庐山最雄浑大气的一面。那一刻，令我震撼。

鄱阳湖素称中国第一大淡水湖，是沟通长江和珠江两大水系，连接赣粤、闽赣的黄金水道，古人大多借道鄱阳湖北上南下。当然，也多有借此而登庐山。

宋神宗元丰三年，苏辙谪迁筠州，道经南康，舍船上岸。其时白日西沉，斜晖脉脉，忽听得深山钟鸣，一声声，携带着秋意向旷野扩散。他循声而去，便来到江南名刹归宗寺。那次梦游般的体验，让他写下“来听归宗早晚钟”的诗句。

时隔四年，苏轼也乘舟来山。“如今不是梦，真个在庐山。”他从弟弟诗文识得庐山，自信已不是生客，可峰回路转的群峰和触目皆是的翠微，似乎让他陷入巨大的迷宫，生出“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的千古感叹。

刘涣，与欧阳修是同榜进士，因冒犯上司，自请归田，途经南康时，沉醉于此地的崇山峻岭，索性拨转船头，抛锚落星湾，闭门悬车，终老于此，反认他乡是故乡。欧阳修为之撰写《庐山高赠同年刘中允归南康》，以状其高洁。

快哉此风!苍色的庐山渐渐远去。舟行中流，凉风习习，秋空高远，四野澄澈。水花溅起的零星水滴，洒落在脸上手上，十分清凉。

忽然，风起浪高，船体颠簸得厉害。有人提醒，到了老爷庙。此时，浊浪排空，互为吞吐。难怪说，这个水域无风三尺浪，是鄱阳湖的“百慕大”，往昔不知有多少船舶葬身其间。为祈求神灵护佑，来往船只每每都要去老爷庙焚香祭拜。

此时左右两岸悄悄靠近，水面渐渐收拢，锁住这只口子的是一架卧波长桥，这就是刚刚通车、横贯东西的鄱阳湖第二大桥。

口子叫罂子口，虽说是湖体最窄处，也足有十里之遥。罂子口右侧是扬澜，左侧是左蠡。欧阳修《庐山高歌》“长江西来走其下，是为扬澜左蠡兮，洪涛巨浪日夕相冲撞”，让这两个普通的地名进入了文学史。

有科考说，正是因为罂子口的遽然收束，加速了风和水的流速，才使得老爷庙水域水急浪大，事故频发。

二

湖渐开阔，进入鄱阳湖的腹地，青色的湖水倒映着雪白的云朵。船沿东岸行驶，经过都昌县城，南山突兀的宝塔赫然在目。

苏轼显然到过都昌，有诗《过都昌》为证：“鄱阳湖上都昌县，灯火楼台一万家。水隔南山人不渡，东风吹老碧桃花。”即兴吟来，都昌便有些偶然地成为苏轼仕途偃蹇、寂寥心绪投射的对象，不想却成就了一个县城的文化名片。

进入永修县吴城水域，像在列岛间穿行。松门山近在咫尺，岛上搁浅着一些休整的船只，好像时间正缄默地待在船舱里待命。而西面的吴城宛在水中央。

说到吴城，不由得想起两位女性：一位是元末农民起义领袖汉王陈友谅的妻子娄玉贞;一位是民国名媛章亚若。两位女性都难逃红颜薄命的劫数，如同吴城的命运。曾有“装不尽的吴城，卸不尽的汉口”之称的吴城镇，在日机的狂轰滥炸下，化作一片焦土。每次去吴城，我在破碎的瓦砾砖石间默默寻觅，在被时光遗忘的老街上无言踟蹰，都会生出令人惆怅的兴衰感来。

茫茫四顾，水上竟有这么多的岛屿。大小矶山、朱袍山、泗山、三山和瓢山等，据说有大小岛屿41个。

我们先到蛇山岛。那是水文站所在地，上面有大型精密仪器。据说，像这样的站点沿湖设有多个，均是为了控制水情，保有一湖清水。听说拓荒者最初上岛，地上、树上，四处都是盘曲着的长蛇。

之后又到棠荫岛。三四个小岛之间筑堤连缀而成，四面环水，岛中低地是大片的荷塘，荷叶正田田。棠荫岛原名“苍蝇岛”，曾居住着五方杂处的渔民，满山遍岭晾晒着鱼干，苍蝇如麻。当年一个分来水文站工作的小姑娘，不得不躲进蚊帐里用餐。如今水里的鱼少了，苍蝇也就不多见了。人们总想取个好名博个好彩头，这便有了诗意的“棠荫岛”。岛上曾经热闹过，如今却是静悄悄的。人去室空，大人外地务工，孩子岛外读书去了。

三

站在棠荫岛，极目南天，不见崖岸。那一带是古枭阳县所在地。辽阔的枭阳平原，人口稠密，遍地良田。西邻广袤的古海昏县，那也是一片土地平旷、丰饶富庶之地。

经过漫长的地质年代，彭蠡湖盆地发生数次升降运动，彭蠡泽屡屡向南扩展。南朝时，松门山终于没能阻挡住汹涌的湖水，大水夺路南侵，一溃千里，南抵南昌樵舍附近。湖水侵占了大片良田沃土，整个湖面呈大葫芦状。枭阳、海昏销声匿迹，沉入湖底，民间有“沉枭阳起都昌，沉海昏起吴城”之说。因湖中有鄱阳山，大湖遂易名为“鄱阳湖”。

“沧海桑田”，此之谓也。

年湮世远，找不到任何文献可资探究：两个大县沉底时，有无生灵葬身鱼腹?那些惊心的呼救声，那些杂沓的脚步声，那些慌乱的车马声，持续回荡在那片水域的上空，要多久才会消散净尽?

我曾在吴城看到过大片幽灵般的黑色木桩和保存完好的谷粒，袒露河滩，任风吹拂，据说是海昏县的粮仓。我也到过枭阳县一处遗址，捡拾过形态各异的陶片瓦块。早年求学时，我从湿地走过，脚下甚至探到过一条长长的麻石街，没准是海昏县某条热闹的街衢……

再往南，我想见识鄱阳湖下端，也就是这只葫芦的底部;还想追寻初唐诗人王勃挂帆济湖的萍踪。假如一路向前到洪都，就该是黄昏了，登上滕王阁，恰可领略“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”那绚烂之极后的素净。

然而，秋风骤起天色暗，行程不得不就此打住。

我常想，什么是鄱阳湖的最典型特征?“涨水一大片，枯水一条线。”算不算?恐怕是吧：它有盈有缩，有腴有瘠。湖水并非总是这么丰盈，尚有一年一度的枯水期。旺水季节，水天一色，浩瀚无涯;枯水季节，水落鱼梁浅，只剩下行经湖底蜿蜒的河流。

与之攸关的是鄱阳湖的草地，秋冬之时，席地幕天，风吹草低，盛况不减北疆的大草原。稍浅一些的湖滩上，盛开着成片的红蓼，更行更远还生，宛如华藏世界，美妙无比。然而万物各有其时。花草也同湖水一样，有枯有荣，有盛有衰，两相寻绎，周而复始。

就连鄱阳湖的候鸟，也遵循着某种不变的律令，有往有返，有旺有淡，来时遮天蔽日，去时徒留下一路的嘹唳雁声。

四

回到落星湾附近的水域，我重新打量这片山水。这样的架构，叹为绝配。

庐山像一道天然的屏障，遮断了西北的冷风，又涵养着南来的凯风，暖湿气流让土地得到滋润，使得山南一带植被特别茂盛。古县城成了一个天然的良港，上控匡庐，下扼彭蠡，北望长江，南眺吴楚。难怪宋朝将此作为军事要冲，建立南康军，控制着一大片水域，成为和九江府平起平坐的赣北重镇。

单说景色，这里也是整个鄱阳湖最精华的部分。山的巍峨，水的灵秀，一静一动，一张一弛，穷尽万有之妙。山和水的结合删繁就简，显得如此亲密无间。看上去，庐山像是直接从水面拔地而起的一座奇峰，高耸而雄伟，秀美而灵动。